Gentlemen's Club: Whiskey 393

Puidune-aromaatne-gourmand. Meie modifitseeritud käsitlus omapärasest meesteparfüümist A Man Pure Malt. Tegime selle eriti "viskiseks", samas on see endiselt parfüümilik. Esmapilgul võib tunduda kummaline, hinnata on mõistlik peale kolmandat kasutuskorda, st alguses võib mõnedele tunduda võõristav, "armastus" ei pruugi tulla esimesest silmapilgust. Samas stiilis on veel Thera Taurus, ehk ka MB Club Extreme. Jätab osasid külmaks ja osadele ei meeldi, kuid mõned hindavad väga. Eristub oluliselt teistest parfüümidest. Jacques Huclier tegi koos Mugleriga üliägeda parfüümi, paraku ei tooda Mugler enam antud sarja lõhnasid, sh Pure Malt (kuuldavasti plaanitigi sari ajutiselt). Me ei teinud oma interpretatsiooni mitte niisama - väga eristuv, meeldejääv, lihtsalt suurepärane idee Huclieri poolt, millest inspireerituna tegime oma versiooni. Sobiv meestele alates 30. aastat, et välja kanda, siis dresscode ülikond/pintsak või korralik casual.

Nagu ütles üks kriitik: Way back in 2009 when this came out, it was a bright flash of light in a slowly illuminating fragrance world.

Väga tugeva lõhnaga, võrreldes keskmise "sinise" lõhnaga tugevussuhe 5:1-le, seetõttu tasub kontsentraati kasutada tagasihoidlikult järgu kaupa (niisamuti talitada ka spreipudelist testimisel - mitte 10 pihustust korraga, vaid mõistlik on pihustada vaid 1 kord). Tegime võrdluse mõttes teistega ka antud lõhna 15% viljapiirituses, kuid kui kasutada parfüümina, siis on ehk mõistlik teha kangusega 5%. Vähesest jätkub pikemaks ajaks.

Lõhnakontsentraat on valmistatud meie poolt Eestis käsitööna. Lõhnakontsenraate, mida pakume, saab painutada rätsepatööna tellijale vajalikus suunas kui tellitakse suurem kogus. Meie hinnangul ei jää antud lõhnakontsentraadid oma tasemelt alla maailma tippudele, samas, lõhnad on väga subjektiivne teema. Lisaks mängib lõhnade puhul kõige olulisemat rolli turundus (sh assotsiatsioonid, pakend, reklaamid jms). Saate ise hinnata kas need Teile meeldivad, sobivad.

Tegu ei ole aroomiõliga, vaid kontsentreeritud lõhnaainega (aroomiõlis on lõhnaaineid 20-40%). Lõhnakontsentraatides on lõhnaainet 93-98% sõltuvalt lõhnast, ülejäänud on naturaalne viljapiiritus, mida kasutasime osade lõhnaainete käepärasemks tegemiseks ning veidi ka DPG-d ning TEC-i, mis tuleneb sellest et lõhnaainete tootjad (Firmenich, Givaudan, Symrise) pakuvad osasid (väga väheseid) lõhnaaineid vaid lahjendusena. Seigast, et valdav osa aroomiõlisid on tegelikkuses 20-40% lõhnaaine lahjendused, tuleneb sageli ka see, et neid võib lõpptootes kasutada suuremas koguses kui päris kontsentraate. Samas on aroomiõlisid vaja kasutada efekti saamiseks rohkem (sõltub muidugi konkreetsest juhust - kui tugeva lõhnaga on seal sisalduvad lähteained).

Me ei hoia lõhnakontsentraatide valmistamisel lõhnaainete pealt kokku, kasutame ka kalleid lõhnaineid nii palju kui vaja.
Kontsentreeritud lõhnaainet ei maksa hinnata, hindamiseks on mõistlik teha lahjendus piirituses või baasõlis 5-15% (eelistatud on piiritus, mis ei piira lendlevust). Kontsentreeritud lõhnaaine jätab kohati hoopis teistsuguse mulje kui see on lõpptootes lahjendatult (parfüüm, sepp, kreem, toalõhnastaja). Lisaks tekitab kontsentreeritud lõhnade nuusutamine osadel juhtudel ajutise anosmia ehk lõhnapimeduse (kas siis täieliku või enamusel juhtudel osalise). Kontsentreeritud lõhna nuusutamisest tulenev anosmia on mööduv, kestab mõnest minutist kuni mõne päevani. Et ei tekiks kiusatust hinnata lõhnasegu kontsentraadina out of bottle, saab osta prooviks ka vastava lõhnasegu lahjenust 15% naturaalses viljapiirituses. Lõpptootes kasutatakse lõhnakontsentraate 0,5-25% sõltuvalt tootest ja lõhnast. Näiteks kreemi piisab lisada teatud juhul vaid 0,3% lõhnaainet. EDT kangus on vahemikus 4-10%, EDP 8-15%, Parfum 15-25%, Extrait 20-30%. Vedelseebi sisse piisab 1-3% lõhnaainet, kuivseep nõub suuremat kogust.

Kui te ostate uue lõhna (näiteks siin pakutava), siis on mõistlik testida seda kas testpaberil, nahal või ruumilõhnastajana mitmel eri päeval. Esmamulje ei pruugi anda õiget tulemust. Näiteks testite lõhna korra, siis vahepeal kasutate muid lõhnasid või jätate lõhna lihtsalt mõneks päevaks / nädalaks seisma, seejärel testite uuesti ja siis veel kord näiteks nädala pärast. Eriti just uute omanäoliste lõhnade puhul ei pruugi tekkida kohest armumist, vaid teatud juhtudel tuleb armastus järk-järgult. Aga eks maitsed on erinevad, teatud juhtudel ei pruugi lõhn meeldida ka edaspidi.

Me ei kasuta lõhnades UV-stabilisaatoreid, UV plokeerijaid (Parsol, Neo Heliopan, Avobenzone). Eesti tingimustes ei tohiks see olla probleem, v.a. ehk juunis päikesega keset päeva. Kui aga toodet kasutada lõunamaa päikese käes, siis tasub sellega arvestada, kasutada lõhna rohkem rõivastel. Tootjad, kes ostavad kontsentraati, saavad ise lisada UV plokeerijad või siis lisame meie konkreetsele partiile. Kontsentraatidesse on lisatud 0,5-1% BHT-d, et lõhnaaine püsiks oluliselt kauem kasutatav. On keeruline leida disainer- või niššiparfüümi, kus seda ei kasutataks. Sisuliselt on tegu standardiga, et tõsta oluliselt toodete säilivust; ka IFRA pooldab BHT lisamist lõhnasegudesse.